La palabra Therian se ha vuelto tendencia en redes sociales en las últimas semanas, especialmente en plataformas digitales, donde usuarios comparten videos sobre una supuesta conexión profunda con animales. 

El concepto hace referencia a personas que se identifican espiritualmente o de manera simbólica con un animal, asegurando que su conexión va más allá de una simple afinidad o gusto.

El auge del término "therians" está estrechamente relacionado con plataformas como TikTok e Instagram, donde circulan videos de jóvenes usando máscaras, colas artificiales o realizando movimientos que imitan a animales.

Este contenido ha acumulado millones de visualizaciones, alimentando la curiosidad y la polémica. Quienes forman parte de este fenómeno social explican que no se trata de un disfraz ni de un juego de rol.

  En ese contexto, el fenómeno puede interpretarse como una forma de búsqueda personal dentro del entorno digital.

Sin embargo, la preocupación en redes sociales surge cuando la práctica se vuelve motivo de aislamiento o conflictos familiares. 

Algunos padres han manifestado inquietud al notar cambios de conducta asociados con esta nueva tendencia. 

Sin embargo, detrás de este término viral existe un concepto más amplio y antiguo: la theriantropía.

La palabra theriantropía proviene del griego therion (animal) y anthropos (humano), y literalmente se traduce como “animal-humano”. 

En su sentido más amplio, el término se utiliza para describir la identificación simbólica, psicológica o espiritual de una persona con un animal no humano.

En el contexto actual, especialmente en comunidades digitales, se refiere a personas que aseguran sentir que su identidad interna está vinculada a un animal específico, al que suelen llamar su theriotype.

El término therian se utiliza para describir a personas que aseguran sentir una identificación interna —psicológica, emocional o espiritual— con un animal no humano.

Dentro de la comunidad, el animal con el que una persona se identifica recibe el nombre de teriotipo, y suele tratarse de especies reales como lobos, gatos, zorros o aves.

Las formas de expresión varían ampliamente entre quienes se identifican como therian.

 Algunas personas describen una afinidad emocional profunda con su animal, mientras otras hablan de comportamientos simbólicos o de la sensación de compartir ciertos instintos.

Aunque en redes sociales suelen confundirse, furry y therian no son lo mismo y pertenecen a ámbitos distintos dentro de las subculturas digitales.

El término furry se refiere a un fandom internacional centrado en el gusto por personajes animales antropomórficos, es decir, figuras con rasgos humanos como las que aparecen en películas, cómics o videojuegos. 

En español, a los integrantes de este fandom también se les suele llamar “furros”, una adaptación coloquial del término original en inglés.

Quienes participan en el fandom furry generalmente ven su relación con los personajes animales como un hobby o una expresión artística.

 En cambio, las personas que se identifican como Therian sostienen que su vínculo con un animal forma parte de su identidad interna y no se limita a un interés estético o de entretenimiento.

Especialistas en psicología y cultura digital señalan que la expansión del fenómeno therian ocurre en un momento donde las identidades juveniles se exploran públicamente. Las redes sociales funcionan como espacios de pertenencia, validación y comunidad.

Para algunos analistas, la theriantropía puede interpretarse como una forma contemporánea de búsqueda de identidad y diferenciación. Otros subrayan que no existe un consenso científico que la catalogue como trastorno mental, siempre que no implique desconexión con la realidad ni afectación funcional.

Lo cierto es que el debate social crece a la par de la visibilidad digital.

Mientras algunos críticos lo califican como tendencia viral, miembros de la comunidad sostienen que la teriantropía no es una moda, sino una vivencia de largo plazo. La conversación continúa expandiéndose en foros, medios de comunicación y motores de búsqueda.

En un entorno donde las categorías tradicionales de identidad se redefinen constantemente, el fenómeno therian se suma a la lista de expresiones culturales que obligan a replantear cómo entendemos la relación entre cuerpo, mente y pertenencia.

Y aunque el algoritmo impulse la curiosidad, la pregunta de fondo permanece abierta: ¿estamos ante una subcultura digital más o frente a una nueva forma de identidad en la era hiperconectada?

Con información de Milenio y WRadio.mex

El legendario diseñador italiano Valentino Garavani falleció este lunes a los 93 años.

La noticia fue comunicada por la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti, informando que el "último emperador" de la moda murió pacíficamente en su residencia de Roma, rodeado de sus seres queridos.

Para rendir homenaje al maestro de la alta costura, se han organizado los siguientes actos en Roma:

* Capilla ardiente: Se instalará en la sede de la casa de modas (Piazza Mignanelli 23) los días miércoles 21 y jueves 22 de enero.

* Funeral: Se llevará a cabo el viernes 23 de enero a las 11:00 h en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

Un legado inolvidable

Valentino no solo fundó una de las casas de lujo más importantes del mundo en 1960, sino que también creó el icónico "Rojo Valentino", un tono que se convirtió en su firma personal.

Además, vistió a las mujeres más influyentes de la historia, desde Jackie Kennedy y Audrey Hepburn hasta estrellas modernas en las alfombras rojas de Hollywood.

Se retiró de las pasarelas en 2008, pero su influencia permaneció intacta como símbolo de la elegancia clásica y el glamour italiano.Con información de nota de nota de prensa

Giorgio Armani, diseñador y figura indiscutible del mundo de la moda, conocido como el "rey de la moda italiana, falleció este jueves a los 91 años en Milán, acompañado de su familia y de Leo Dell’Orco, su compañero durante los últimos 20 años, informó su grupo empresarial.

«Con infinito pesar, el grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable motor: Giorgio Armani. El señor Armani, como siempre le han llamado con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció tranquilamente, rodeado de sus seres queridos. Incansable, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los diversos y siempre nuevos proyectos en curso y en desarrollo», comunicó la casa de moda.

 Hace unas semanas, poco antes de cumplir 91 años, una infección pulmonar lo obligó a hospitalizarse y a convalecer en su casa de la Via Borgonuovo de Milán, lo que le obligó perderse el desfile masculino de alta costura en junio, algo muy poco frecuente en este incansable trabajador que nunca dejó los talleres.

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🕊️ MURIÓ GIORGIO ARMANI, EL ‘REY’ DE LA MODA ITALIANAEl icónico diseñador italiano falleció a sus 91 años en Milán, rodeado de su familia y de su compañero Leo Dell’Orco. Armani trabajó hasta sus últimos días, dejando un legado imborrable en la moda mundial. pic.twitter.com/XEbyzx4InX

«El re Giorgio» fue una leyenda absoluta de la moda, un ícono universal del estilo contemporáneo, puso a la mujer y su libertad en el centro e inventó estilos, siempre caracterizados por su eterna elegancia.

Armani dejó un legado de más de cinco décadas, y es considerado una de las figuras de la moda más influyentes de finales del siglo XX y hasta la actualidad.

El diseñador pasará a la historia como una leyenda de la moda: trabajador incansable, esteta incorruptible y fundador una firma multimillonaria basada en claros principios de elegancia atemporal, aire andrógino y ecos orientales. 

Fue el primer diseñador italiano que conquistó la industria del Hollywood contemporáneo, vistió a sus estrellas y dejó imágenes para el recuerdo, desde Richard Gere en American Gigolo, con quien en los años ochenta demostró que sus chaquetas desestructuradas podían ser más sexis que un calzoncillo, hasta George Clooney de elegante esmoquin en cualquier alfombra roja o la célebre Los intocables de Elliott Ness.

Sus orígenes

Nacido en 1934 un 11 de julio en Piacenza, en pleno auge de la Italia mussoliniana, Armani era el pequeño de tres hermanos de una familia de clase media.

Creció fascinado por la elegancia de las estrellas de cine de Hollywood y, cuando fundó su propia marca de moda, en 1975, Cary Grant inspiró tanto su propuesta para hombre como para mujer.

Un look clásico, cómodo y poderoso, perfecto para una nueva generación, la de los ochenta, construida sobre los valores del éxito y el dinero. Él mismo nunca se autorretrató como un excéntrico creador en su torre de marfil sino como un eficiente trabajador rodeado de un orden impoluto, concentrado en vestir a la gente para la vida real.

Su propio uniforme estaba pensado para no interferir en el mensaje que quería transmitir, aunque fue evolucionando desde la acumulación de “jerséis azules, chaquetas azules y pantalones grises” que confesaba tener ante la cámara de Martin Scorsese en Made in Milan, el mini documental que el cineasta grabó sobre el diseñador en 1990, hasta el look más deportivo que cultivaba últimamente.

“Mi prenda favorita es la camiseta azul. Corresponde con mi personalidad, pragmática y nada exhibicionista. Una especie de uniforme que no distrae, que concentra la atención de los demás sobre mis gestos y mis palabras”, dijo a ICON en 2019.

La herencia creativa de Armani, un hombre capaz de distinguir entre incontables tonos de gris, pardo y beis, y de renovar temporada tras temporada su eficaz receta de publicidad en blanco y negro, ha sido recuperada por muchos diseñadores en los últimos años y se ha convertido, de nuevo, en el código de cierta idea de la elegancia. Una italianidad más milanesa que costumbrista que ha resultado ser universal.

 Con información de agencias

Las tendencias de la moda para este 2024 son bastante particulares.

A decir de los especialistas que aseguran que los coretes de cabello de vanguardia, los colores para la vestimenta y otros aspectos, van a marcar este año como extraordinario, tomando en cuenta elementos como la naturalidad y el minimalismo.

En el caso del cabello, por ejemplo, Impacto Venezuela consultó a Fernando Bernal, quien dijo que seguirá haciendo furor el trabajo en las raíces y los cortes con movimiento que le den brillo al rostro.

Incluso, el experto señala que ha retornado el estilo de los años 80 y 90.

Para conocer acerca de las tendencias de la moda de este año te invitamos a ver nuestro canal de YouTube.

Empezó como la «emperatriz del punk» y terminó convirtiéndose en la gran estrella de la moda británica. Vivienne Westwood falleció a los 81 años tras cinco décadas en que hizo del diseño de ropa un arte político.

«Vivienne Westwood murió en paz y acompañada por su familia en Clapham, en el sur de Londres. El mundo necesita a personas como Vivienne para cambiar hacia mejor», indicaron en un mensaje en la cuenta de Twitter de la modista.

En un comunicado citado por la agencia PA, su marido y compañero creativo, Andreas Kronthaler, aseguró que estuvieron «trabajando hasta el final» y que le «dio muchísimas cosas con las que seguir adelante». 

«Muchas gracias, querida», afirmó.

Entre los tributos, el museo Victoria and Albert de Londres describió a Vivienne Westwood como una «verdadera revolucionaria y una fuerza rebelde en la moda», y la secretaria de Cultura británica, Michelle Donelan, afirmó que fue una «figura sobresaliente».

«Su estilo punk cambió las reglas de la moda en los años 1970 y fue muy admirada por su coherencia con sus valores a lo largo de su vida», destacó.

En su colorida trayectoria, Vivienne Westwood hizo desfilar a Kate Moss con el pecho descubierto y comiendo helado, y casi rompe el tobillo de Naomi Campbell, que se tropezó en unos zapatos de tacón con una plataforma de 23 centímetros.

Aunque desde hacía años había cambiado su cresta punk por un cabello blanco recogido con un moño, Vivienne Westwood siempre se mantuvo fiel a sí misma.

En 2016 dejó la dirección artística de su firma en favor de su esposo Kronthaler, un austriaco 25 años más joven. Pero la marca Westwood siguió allí: rebelde, transgresora y comprometida políticamente.

«Defender ideas me hace feliz», explicaba a su amigo Ian Kelly, coautor de su autobiografía publicada en 2014.

Nació como Vivienne Swire el 8 de abril de 1941 en el pueblo de Tintwistle, cerca de Mánchester, donde su madre trabajaba en una fábrica de algodón y su padre remendaba zapatos.

Como adolescente se hacía sus propios vestidos y estudió joyería en Londres, aunque lo dejó rápido. «No sabía que una chica de clase obrera como yo podía ganarse la vida en el mundo del arte», admitió.

Se convirtió en profesora, se casó con el empleado fabril Derek Westwood, de quien tomaría el apellido, y tuvo un hijo a los 22 años.

Pero su vida dio un giro radical unos años después cuando dejó a su marido por Malcolm McLaren, entonces gerente de la polémica banda punk Sex Pistols.

Juntos abrieron una tienda de ropa en la famosa calle King’s Road de Londres que se convirtió en epicentro del movimiento punk británico.

En el momento álgido del negocio, bajo el nombre «SEX», las camisetas desgarradas y los artículos de látex y cuero de estilo BDSM se convirtieron en el uniforme provocativo de una generación.

En 1981, Vivienne Westwood organiza su primer desfile en Londres, bautizado como «Piratas».

De ese periodo procede su célebre camiseta con el rostro de la reina Isabel con un alfiler de gancho -elemento tradicional de los punks- en la nariz. Y, aunque a lo largo de los años se aleja de la estética BDSM, nunca traicionará su espíritu punk.

«Lo que hago ahora, es todavía punk. Se trata de gritar contra la injusticia y de hacer reflexionar a la gente incluso si es incómodo. Seré siempre punk en este sentido», le dijo a Ian Kelly.

Vivienne Westwood mantuvo su irreverencia incluso cuando las élites la celebraban: en 1992, tras ser condecorada oficial de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II, se hizo retratar por los reporteros frente al Palacio de Buckingham con la falda levantada y sin ropa interior.

Su lucha política se destacó especialmente en el medioambiente. Pionera, desde 2008 ya pedía a la industria de la moda tomar en cuenta el cambio climático y alertaba contra el consumo masivo de ropa.

Sin embargo, algunos le reprochan no predicar con el ejemplo. El grupo activista Remake indicó que su marca solo obtuvo 21 de 100 puntos en el índice de sostenibilidad.

Su otro gran combate fue la defensa de Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, detenido en 2019 tras haber pasado más de siete años refugiado en la embajada de Ecuador en Londres y bajo riesgo de ser extraditado a Estados Unidos.

WikiLeaks publicó la noticia de la muerte de Vivienne Westwood con fotos de ella y Assange con una camiseta diseñada por Westwood y el mensaje: «Rest in Power» (Descansa en el poder).

Con información de AFP

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Como una manera de reconocer su más de cuatro décadas como diseñadora; la venezolana Carolina Herrera recibió de manos de la reina Sofía y su hija la infanta Elena, el Premio A toda una vida profesional.

Los reconocimientos, entregados por la Fundación Mapfre, reconocen el trabajo de personas y proyectos que generan cambios positivos. Además, que los reconocen porque generan cambios positivos y contribuyen a un mundo mejor.

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Asimismo, se le reconoció por su trabajo con organismos como la Cruz Roja, Media luna roja y su iniciativa Carolina Herrera Heart for hope. Con esta fundación, la caraqueña ha recaudado más de siete millones de dólares.

Según los medios como Vanity Fair, al momento de recibir el reconocimiento, la diseñadora destacó a las «personas que dan la oportunidad de una vida mejor y trabajan por el bien común».

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Kim Kardashian no dañó el vestido de Marilyn Monroe que usó en la Met Gala en Nueva York, dijo el jueves el museo propietario de la pieza, luego de que fanáticos se quejaran por el estado de la prenda.

Kardashian llamó la atención el mes pasado cuando apareció en el evento usando el vestido que la actriz se puso cuando le canto al entonces presidente John F. Kennedy en su cumpleaños en 1962.

Pero un coleccionista de recuerdos de Monroe se quejó esta semana de que el vestido se había rasgado y publicó lo que dijo que eran fotos de antes y después de que Kardashian lo usara, que mostraban cristales faltantes y rajaduras en los sujetadores.

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El museo Ripley’s Believe It or Not!, con sede en Los Ángeles, rechazó las afirmaciones del coleccionista el jueves, diciendo que la estrella de telerrealidad no había dañado el vestido.

«El uso de Kim Kardashian del vestido del ‘Happy Birthday’ [que Monroe cantó a Kennedy] ha sido muy cuestionado, pero el hecho es que ella, de ninguna manera, dañó la prenda en el corto periodo de tiempo que lo usó en la Met Gala», dijo el museo en su sitio web.

Luego de que Kardashian lo usara «el vestido estaba en las mismas condiciones» que antes, aseguró Amanda Joiner, vicepresidenta de publicaciones y licencias de Ripley’s, quien revisó el vestido ese día.

El museo compró el vestido en una subasta en 2016 por 4,8 millones de dólares. 

Un informe sobre el estado de la prenda, escrito en 2017, dice: «varias costuras están tiradas y desgastadas. Esto no es sorprendente dado lo delicado que es el material».

En ese momento ya había «arrugas en la espalda por el uso de los ganchos para cerrarlo», dijo el sitio web del museo.

Kim Kardashian, que había realizado una estricta dieta para poder usar el mítico vestido, no reaccionó a esta polémica en sus redes sociales.

Con información de AFP.

Este sábado 28 será la sexta edición del Encuentro Glam; organizado por la actriz Alexandra Braun. El mismo será a beneficio de Senos Ayuda.

Para este único día de exposición, que será en el hotel Tamanaco, se entregarán a sus dueños las 30 piezas que están en subasta. Las mismas comenzaron con un precio base de 15 dólares y la «puja» será virtual; a través de la cuenta Encuentro Glam, en Instagram hasta este viernes.

Explicó Alexandra Braun que el sábado, cada comprador podrá retirar su mariposa (motivo de esta edición) de manos de su realizadora. «Está previsto que la mayoría de las artistas que intervinieron su pieza estén presentes en la actividad», dijo.

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La entradas para el encuentro de moda benéfico será gratuito. Comenzará a las 11 pm en el hotel Tamanaco y contará con la participación de expositores en varios tópicos relacionados con la salud y la moda. Asimismo, habrá desfiles y conversatorios sobre temas relacionados con la mujer y la pareja.

Alexandra Braun destacó que en las ediciones anteriores quedaron máximo dos piezas sin vender. «Hemos tenido siempre buena acogida de parte de la gente. Esperemos seguirla teniendo».

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La actriz mexicana Salma Hayek y su hija Valentina fueron las protagonistas del Día de la madre en México.

En español, Hayek y su hija compartieron un divertido momento en el que ambas mostraron el contenido de sus respectivas carteras.

Además de la complicidad, también compartieron marca y accesorios; por cuanto la bolsa que tenía Valentina pertenecía a su madre; según ella misma lo confesó.

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«¡Feliz Día de la Madre a todas las madres Mexicanas y a todas las madres del mundo que celebran hoy!», escribió Salma Hayek en su perfil de Instagram.

Asimismo, la publicación también compartió algo de lo que fue esta campaña. «Madre e hija. Se complementan la una a la otra. La actriz de #TheEternals lleva un iPad que tiene como fondo de pantalla una pintura hecha por Valentina, su celular y una cosmetiquera son los primeros objetos que nos adentran en su mundo y muestran lo que lleva a todos lados. La actriz veracruzana no olvida sus raíces y guarda en el interior picante en polvo: ‘En muchos lugares no entienden que no se puede comer sin chile’, dice con su peculiar sentido del humor».

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Asimismo, agregaron que «#ValentinaPinault, por su parte, revela el contenido de su bolso (o más bien, uno de los bolsos de Salma) a través de anécdotas y algunos de sus objetos favoritos. Descubrimos una cámara de rollo (es una gran amante de la fotografía) y su gran gusto por los perfumes y el maquillaje».

Entre los más de 400 asistentes a la Met Gala 2022 se encontraban también estrellas latinas; quienes no dudaron en lucir sus mejores galas para la cita neoyorkina.

Aunque no con la pompa de otras celebridades; quienes se acercaron hasta la exclusiva pasarela que dirige Anna Wintour no pasaron inadvertidos para los fotógrafos que luchaban por obtener una gráfica del momento.

El sello venezolano estuvo en las escaleras de la MET Gala 2022 con un traje rosado que llevó Tessa Thompson. El mismo fue creado por Wes Gordon para Carolina Herrera.

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Ralph Lauren fue el diseñador del esmoquin que llevó hasta la Met Gala 2022 el cantante colombiano J Balvin. El atuendo lo complementó con tinte verde en el cabello y un bastón.

Romántica y delicada lució la cantante brasilera Anitta a su llegada a la gala. El traje azul de Moschino se robó miradas.

La actriz mexicana Eiza González fue una de quienes deslumbró con su vestido blanco de Michael Kors. La estrella, quien está haciendo carrera en la meca del cine mundial, llevó el cabello recogido y joyas acordes al traje.

Uno que no podía perderse esta cita era Bad Bunny. «El conejo malo» ha tenido suficientes méritos para presentarse en las alfombras rojas más importantes del mundo del entretenimiento. Y lo hizo muy a su estilo; llamando la atención con una gabardina de Burberry con foco su cabello. Un moño con accesorios dorados no hicieron que los fotógrafos le perdieran la pista.

La «moto mami» Rosalía tampoco perdió la ocasión de estar en la MET Gala 2022. La cantante española llegó enfundada en un traje diseñado por Givenchy y con lentes oscuros.

Este lunes comenzó la semana de la moda en Valencia, en donde diferentes expertos den moda y diseñadores se reúnen en el hotel Hesperia Valencia, para inundar las salas de conocimientos, moda y tendencias.

Los primeros tres días estuvieron copados de conversatorios con diferentes íconos del mundo de la moda que llevaron mensajes en positivo para hacer crecer los negocios en esta rama.

Además, Romina Palmisano, presidenta de la organización “Hesperia WTC Valencia Fashion Show”, aseguró que el evento contempla pasarelas de moda los días jueves, viernes y sábado; así como un área comercial y noches temáticas, el cual tiene como objetivo rescatar la industria de la moda en Venezuela.

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“En Venezuela no se ha realizado una semana de la moda tan completa como la que se está ejecutando actualmente”, dijo Palmisano.

Mencionó que este evento “ha hablado por sí solo, por todo lo que se está abarcando en la formación, educación y creación”.

Al menos 27 diseñadores y una veintena de conferencias formarán parte de la Semana de la Moda que comenzó el lunes 25 de abril en el Hotel Hesperia WTC Valencia.

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En total, Hesperia Fashion Week contará con tres días de desfile, con diseñadores y marcas de renombre y trayectoria en Venezuela, así como algunos emergentes.

Giovanni Scutaro, Olga Bolaños, Franco Montoro, Nadia Akil, Otayma Zerpa, Leonardo Comodoro, Magnolia by Daniela Peña, Sunala Swimwear, Antigua Collecion, The Blonde Way, Lemon Tree, by Patrizia Bellino, Spranger beachwear, Calzados Ezio, Féline, Covas, Promessa by Tefi Sánchez, Destino y Gran Turismo.

Duelo en el mundo de la moda, debido a la muerte del diseñador Arcadio Díaz. Aunque dominicano de nacimiento, su carrera y vida la forjó en Venezuela. Tenía 70 años.

De acuerdo con las informaciones recogidas en diarios dominicanos; Díaz iba en un vuelo de la línea venezolana Láser cuando comenzó a sentirse mal. Al llegar a la terminal fue trasladado de emergencia a una unidad médica de la misma; y cuando esperaban para llevarlo a un hospital falleció de un aparente ataque cardíaco.

Aunque paró en Santo Domingo, el destino final del diseñador era Miami; donde le esperaban varios compromisos.

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Proveniente de una humilde familia dominicana; Arcadio Díaz fue llevado por su madre a una sastrería para que aprendiera el oficio. A los 15 años ya hacía sus propios trajes para que familiares y amigos los lucieran en eventos sociales.

En 1976 emigró a Venezuela donde se radicó. Aquí, además de sus trajes, el dominicano obtuvo también la nacionalidad venezolana y fue bautizado como «El rey de las guayaberas». Esto porque le imprimió su estilo y le dio realce a la prenda caribeña; más allá de la típica expresión popular: «quedaste como la guayabera».

Poco a poco, Díaz se forjó un nombre en el mundo no solo de la moda venezolana y dominicana; sino también internacional. Sus creaciones, por ejemplo, se lucieron varias veces en las pasarelas de Nueva York.

Su muerte produjo pesar entre muchos artistas venezolanos como Daniel Sarcos, Rafael Oropeza, Leonardo Villalobos y Juan Carlos García, entre otros, que lucieron sus diseños.

Asimismo, la Asociación dominicana de diseñadores de moda también expresó que «se une al dolor la de familia de nuestro estimado diseñador Arcadio Díaz @arcadiodiazofficial. ¡ Descansa en paz colega!», escribieron en su perfil de Facebook.

Los herederos de la casa de moda de lujo italiana Gucci amenazaron con emprender acciones legales contra la película de Ridley Scott «House of Gucci»; a la que acusan de retratar a los miembros de la familia como «hooligans». 

La película se basa en uno de los acontecimientos más destacados de la década de 1990 en Italia; el asesinato de Maurizio Gucci (interpretado por Adam Driver), el heredero de la casa de moda italiana; a instancias de su exesposa Patrizia Reggiani (Lady Gaga). 

«La familia Gucci se reserva el derecho de tomar cualquier iniciativa para proteger su nombre e imagen; así como los de sus familiares», dice una carta publicada por la agencia de noticias italiana ANSA y firmada por los herederos de Aldo Gucci (1905-1990), fundador de la marca de lujo. 

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La carta afirma que los herederos de Gucci se sintieron especialmente dolidos por la descripción de Patrizia Reggiani, «una mujer condenada por ordenar el asesinato de Maurizio Gucci [presentada] como víctima».

También lamentaron que Aldo Gucci y sus familiares fueran retratados como «hooligans, ignorantes e insensibles al mundo que les rodea». 

«House of Gucci» está dirigida por el director británico Ridley Scott, de 83 años, que ha realizado algunas de las películas más emblemáticas de los últimos 40 años, como «Blade Runner», «Alien», «Gladiator» y «Thelma y Louise». 

La familia Gucci no está involucrada en la marca de lujo desde los años 1990. Ahora es propiedad del grupo francés Kering, fundado por el multimillonario François Pinault; quien es el esposo de la actriz mexicana Salma Hayek.

La película fue vapuleada por la crítica; más allá de los cuestionamientos de la historia, por las interpretaciones y la realización en sí.

Con información de AFP.

Militantes de Extinción Rebelión irrumpieron en el desfile de la casa de moda Louis Vuitton en el Louvre; para denunciar el impacto de la industria de la moda en el cambio climático. Esto sucedió en el último día de la Fashion Week de París.

Con un gran afiche que decía «sobreconsumo igual extinción», apareció una militante de Extinción Rebelión; movimiento internacional de desobediencia civil contra el cambio climático.

Se colocó en el podio en una galería del Louvre en pleno desfile; antes de ser expulsada por un agente de seguridad, constató un fotógrafo de la AFP.

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Unos treinta militantes de Extinción Rebelión, Amigos de la Tierra y Youth For Climate estaban detrás de esta acción; de los cuales dos fueron detenidos, según su comunicado.

Los militantes piden al gobierno  imponer «una reducción inmediata de los niveles de producción en el sector; cuando en 2019 se comercializaron en Francia 42 prendas por habitante», según la misma fuente.

Interrogada por la AFP, la casa Louis Vuitton no respondió por ahora.

Para este primer desfile post-Covid ante el público, el director artístico, Nicolas Ghesquière, eligió la estética teatral.

Vestido con tontillo (robe à panier), largas capas con plumas y máscaras-gafas abrieron el desfile; para subrayar mejor el juego de volúmenes en looks muy modernos del modisto. Maestro del corte. 

Los smokings se vuelven de talla grande o se declinan en jean. Faldas cortas y pantalones de equitación adquieren volúmenes a nivel de las caderas.

La semana de prêt-à-porter femenino se acabó en París con un desfile de homenaje a Alber Elbaz, modisto israelo-estadounidense que fue director artístico de Lanvin, muerto de Covid en abril. 

Más de 40 casas de moda acudieron al estudio de diseño AZ Factory, su último proyecto, para crear en su homenaje.

Con información de AFP.

El diseñador de moda Alexander Wang negó rotundamente las acusaciones de abusos sexuales vertidas en su contra en los últimos días; que ha calificado de «grotescas» en un comunicado enviado a los medios, según la agencia Efe.

«Los pasados días he sido objeto de falsas acusaciones infundadas y grotescas. Estas afirmaciones han sido erróneamente amplificadas por cuentas en redes sociales conocidas por publicar material difamatorio de fuentes sin revelar y/o anónimas; sin ninguna prueba ni verificación de información», dijo Wang en un comunicado.

«Ver cómo es perpetúan estas mentiras sobre mí como si fueran verdades ha sido enfurecedor», señala el texto.

Las declaraciones del modisto estadounidense se producen después de que las cuentas de Instagram «Shit Model Management» y «Diet Prada», conocidas por exponer el lado más oscuro del mundo de la moda; compartieran las denuncias del modelo Owen Mooney, que denunció este mes haber sido víctima de tocamientos inapropiados por parte de Wang.

Mooney aseguró en la red social TikTok que sufrió el abuso a manos del reputado diseñador durante un encuentro fortuito con él en una discoteca de Nueva York en 201; aunque inicialmente no quiso revelar su nombre.

«En un momento dado estaba solo y un hombre a mi lado se aprovechó del hecho de que nadie me podía mover y comenzó a tocarme. Subiendo mi pierna, luego a mi entrepierna, lo que me hizo quedarme completamente paralizado porque estaba en shock», dijo Mooney en un vídeo.

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El modelo explicó que al mirar a su izquierda vio que la persona que estaba tocándole era un «diseñador muy famoso»; y que no podía «creer que me estuviera haciendo esto».

Tras denunciar el suceso, y ante los comentarios en la publicación que sugerían que se trataba de Wang; Mooney confirmó la identidad de su agresor.

Alexander Wang, que mantiene cercanas relaciones de amistad con modelos de la talla de las hermanas Gigi y Bella Hadid, Hailey Baldwin, Kendall Jenner o Kaia Gerber, es conocido por sus extravagantes pasarelas y las fiestas posteriores.

La cuenta de «Diet Prada» también subrayó el hecho de que Wang contrató al cantante R. Kelly para una campaña publicitaria de 2017 con el objetivo de «difuminar los límites entre la fantasía y la realidad»; poco después de que fuera absuelto de cargos de pornografía infantil presentados en su contra. 

Con información de EFE.

Una página de la historia de la moda se dio vuelta este martes con la muerte a los 98 años del modista francés Pierre Cardin; diseñador visionario y pionero del prêt-à-porter.

Cardin murió por la mañana en el hospital Americano de Neuilly, al oeste de París, anunció su familia a la AFP.

«Es un día de gran tristeza para toda nuestra familia, Pierre Cardin ya no está. El gran diseñador de moda que fue atravesó el siglo; dejando a Francia y al mundo un legado artístico único en el mundo», escribe su familia en un comunicado.

«Estamos orgullosos de su tenaz ambición y de la audacia que demostró a lo largo de su vida. Hombre moderno con múltiples talentos y una energía inagotable, se involucró muy pronto en los flujos de la globalización de bienes y el comercio», continúa el texto.

Pierre Cardin abrió antes que muchos otros un «rincón» en un gran almacén e hizo desfilar a hombres. También adoptó un sistema de licencias a gran escala que le aseguraba una difusión en el mundo entero, estampando su nombre en productos tan variados como corbatas, cigarrillos, perfumes o agua mineral.

«Mi objetivo era la calle, que mi nombre y mis creaciones estén en la calle. Las celebridades, las princesas… Eso no era lo mío. Los respetaba, cenaba con ellos, pero no los veía en mis vestidos», decía.

«Pierre Cardin era un hombre sin dudas extraordinario. Para él, la creación no tenía compartimentos, ni fronteras entre la moda, el diseño o la arquitectura. Un soplo que impulsó mi imaginario», subrayó a la AFP el modisto Jean-Charles de Castelbajac, director artístico de la marca Benetton.

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«Soy el modisto más viejo», dijo Cardin a la AFP en una entrevista en 2019, con 96 años, en el que reconocía que estaba preparando su sucesión y contaba con tres creadores de su taller para seguir diseñando ropa futurista.

Cardin comenzó a trabajar como aprendiz de sastre, y a los 14 años ya sabía confeccionar sus propios diseños, aptitud infrecuente hoy en el mundo de la moda que a él le permitió traducir sus ideas en piezas reales.

La historia de Cardin se confunde con la de la moda. Formado en la casa Christian Dior, la abandonó en 1950 para fundar su propia firma, y presentó en 1953 su primera colección. «En Dior aprendí la elegancia, evidentemente», afirmó.

Siempre precursor, se dirigió muy pronto a Asia donde gozaba de una gran reputación: viajó desde 1957 a Japón, entonces en plena reconstrucción, y organizó desfiles en China desde 1979.

Su «museo» personal, situado en Saint-Ouen (periferia de París) tiene 3.500 m2 destinados a la moda, 3.500 m2 para los muebles, y guarda unos 10.000 modelos que fue coleccionando desde el principio de su carrera.

«Italiano de nacimiento, Cardin nunca olvidó sus orígenes, al mismo tiempo que muestra un amor incondicional por Francia», escribe su familia.

«Consagración suprema, es finalmente el primer modisto en entrar en la Academia de Bellas Artes, haciendo que la moda sea reconocida como un arte de pleno derecho. Prueba de esto es hoy su espada de académico que creó él mismo y en la que están grabados los símbolos de su éxito», concluye el texto.

En Instagram, la exmodelo Carla Bruni también le rindió homenaje: «Señor Pierre Cardin, usted partió a unirse a su Jeanne y otros ángeles…», escribió en referencia a la actriz Jeanne Moreau, con quien el modisto tuvo una historia de amor durante cuatro años.

Con información de AFP.